Boitier d'alim V2
Apres mon premier boitier V1 fixé sur l'axe AD qui déja dépatouillait pas mal tous ces fils, et l'ajout d'un convertisseur pour le Canon 450D ( devenu inutile et me sert à alimenter une LED rouge puissante à faible angle pour éclairer en dessous du trépied lors de veillée aux étoiles ). Néanmoins ce boitier était trop petit et les RCA m'ayant causées pas mal de soucis, j'ai décidé de refaire un boitier plus grand et tout neuf ! j'ai dû faire un peigne d'alimentation pour les RCA en 2.5 carré rigide que j'ai soudé ainsi qu'utilisé du gros câble et de la fiche de compétition de la marque Neutrik qui supporte beaucoup d’intensité ! il a fallu modifier les fiches Jack femelles mono pour éviter les court jus, chose qui se fait très facilement ! un porte fusible a été ajouté pour plus de sécurité
Légende :
1 alim convertisseur 220v condamnée car non protégée par le fusible ( remplacée par une prise Jack 12V 5 )
2 alim générale boitier 12V
3 câble alim Hub 5V
4 câble alim monture 12V
5 alim 12V élements RaF, CCD, résistances, boite flat...
6 alim Canon 8V ( qui a été vendu et sert a alimenté une LED rouge 1/2W pour l'éclairage du trépied )
7 convertisseur 12V > 5V protégé par une diode pour les risque d'invertion de polarité test avec 10V l'alim sort toujours du 5V et ne s'écroule pas le convertisseur et soit disant protégé mais bon soyons prudent
8 Fusible auto 5A
9 Led d'indication de bonne polarité ( bien que je ne me soit jamais trompé ! )
1 alim convertisseur 220v condamnée car non protégée par le fusible ( remplacée par une prise Jack 12V 5 )
2 alim générale boitier 12V
3 câble alim Hub 5V
4 câble alim monture 12V
5 alim 12V élements RaF, CCD, résistances, boite flat...
6 alim Canon 8V ( qui a été vendu et sert a alimenté une LED rouge 1/2W pour l'éclairage du trépied )
7 convertisseur 12V > 5V protégé par une diode pour les risque d'invertion de polarité test avec 10V l'alim sort toujours du 5V et ne s'écroule pas le convertisseur et soit disant protégé mais bon soyons prudent
8 Fusible auto 5A
9 Led d'indication de bonne polarité ( bien que je ne me soit jamais trompé ! )
il est devenu évident avec la CCD RaF qui ajoute 4 câbles, que cette méthode n’était plus suffisante ! perte de temps a tout bien passer pour éviter le moindre frottement ou balancement à cause du vent. Néanmoins fixer le boitier au plus près des deux axes semble nécessaire ! c'est alors que j'ai entrepris l'achat d'un Hub D-Link alimenté ( Hub qui a du succes avec les astrams allez savoir pourquoi :) )
Néanmoins comme cité précédemment on ne règle que partiellement le problème vu que le boitier n'est entraîné que sur un axe... aussi le Hub étant alimenté en 5V 3A la construction ou l'achat d'un convertisseur 12v > 5v 3A est nécessaire ! ( on en trouve facilement sur Ebay )
en gros ce n'est pas plus ni moins que 700g de fil a dompter ! avec des passe fils et des boucles
en gros ce n'est pas plus ni moins que 700g de fil a dompter ! avec des passe fils et des boucles
je me suis dit que la meilleure chose à faire était de déplacer le boitier plus haut sur la queue d’aronde grâce a une équerre en alu et du velcro, au risque d'augmenter la charge de la monture et donc reculer irrémédiablement les contre poids qui sont déjà bien bas étant donné que le centre de gravité est déjà haut ( malgré les 14kg du setup )
après un test rapide ainsi qu'une recoupe des câbles on s’aperçoit de suite que le vent et les frottements ne poseront plus trop de problèmes ( du moins pour les câbles )
par la suite j'ai retaillé tous mes câbles ( alimentation & USB ) soit un gain de 300g de fils en moins !! ( je n'ai pas retaillé le câble Eqmod car encore garanti ! )
bien sûr j'ai ressoudé tout cela dans les règles de l'art gaine thermo et respect du blindage des USB mais du coup mes contrepoids sont au plus bas et par sécurité j'ai dû me faire une petite rallonge pour la barre de contrepoids...
au final deux câbles partent de la monture 1 USB et 1 câble d'alim
une seconde équerre est ajoutée de l'autre coté pour le boitier de régulation des résistances et le module GPS usb.
bien sûr j'ai ressoudé tout cela dans les règles de l'art gaine thermo et respect du blindage des USB mais du coup mes contrepoids sont au plus bas et par sécurité j'ai dû me faire une petite rallonge pour la barre de contrepoids...
au final deux câbles partent de la monture 1 USB et 1 câble d'alim
une seconde équerre est ajoutée de l'autre coté pour le boitier de régulation des résistances et le module GPS usb.
Update 25/11/12 : Suite à plusieurs sorties sur le terrain, j'ai été assez angoissé par le manque de batterie et donc ne pas finir ma dernière couche de couleur, flats, etc... Bien que le poste fixe soit fini d'ici 1 ou 2 mois ( et n'ayant pas encore reçu ma nouvelle lunette... ) j'ai entrepris une modification du boitier avec un voltmètre.
Sachant qu'une batterie chargée aura un voltage aux alentours de 13V et déchargée sous 12V cela permettra de garder un oeil sur le terrain. Bien que la panne n'est jamais survenue, je sais qu'elle n'est jamais bien loin...
Update 25/03/13 : Le voltmètre donnant la tension correcte de la batterie qu'à vide, celui ci a été remplacé par un thermomètre ( de la même série ) à sonde déportée, pour avoir la T° au niveau de la lunette.
Sachant qu'une batterie chargée aura un voltage aux alentours de 13V et déchargée sous 12V cela permettra de garder un oeil sur le terrain. Bien que la panne n'est jamais survenue, je sais qu'elle n'est jamais bien loin...
Update 25/03/13 : Le voltmètre donnant la tension correcte de la batterie qu'à vide, celui ci a été remplacé par un thermomètre ( de la même série ) à sonde déportée, pour avoir la T° au niveau de la lunette.
Update 05/11/13 : Convertisseur 5V retiré suite au Hub qui a grillé ! j'ai donc opté pour un Hub Moxa 7 ports ( Hub industriel ) avec voyants de défaut, et ports USB protégé... autre avantage celui-ci s'alimente en 12V ! Ajout d'une prise jack 12V
Photo du boitier avec 5 prises jack et sonde de température externe ( visible a droite )